Da qualche parte c'è un lago, pure piuttosto famoso, quello di Tuusula. Ma non riusciamo a vederlo, immersi come siamo in un manto di alte betulle. Una foresta che pare più un giardino e che ci accompagna da quando siamo uscita dall'aeroporto di Helsinki. L'auto che ci hanno dato è una Clio bianca ultimo modello e ben accessoriata. Abbiamo prenotato un B&B fuori dalla capitale (che ci riserviamo di visitare al ritorno dal nord). Siamo arrivati alle 21, ora locale, e c'era ancora bisogno degli occhiali da sole. Adesso che è mezzanotte, il cielo è ancora chiaro, anche per la luna piena. Mezz'ora di auto tra la foresta giardino, traversata da una strada che pare velluto e piste ciclabili più grandi della carreggiata stessa. Una foresta abitata. Ci sono case, semi nascoste dietro le betulle, e gente che gira in bicicletta o con i pattini nella ciclabile. Ai finlandesi piace stare larghi. Anche Helsinki, vista dall'alto, è un insieme sparpagliato di case in mezzo al verde, il centro è a ridosso del mare, con ponti che collegano una infinità di isole. Il nostro B&B si trova a Järvenpää. Non ho capito se è un paese o che altro. Sono una serie di strade costellate da villette in stile nordico (che altro?) ma non ho trovato nessun punto di aggregazione come una piazza o una chiesa o un Comune. Proprietari gentilissimi. Abbiamo chiesto se c'è un ristorante nei dintorni. Hanno guardato il cellulare ma non c'è stato verso di trovare un posto aperto dopo le otto di sera. Pare sia normale da queste parti. Domani faremo provviste al primo supermarket che mi sa tanto che la sera si cena fai da te nelle case in cui alloggeremo. E domani vedremo anche di trovare 'sto famoso lago!

Hanko - o Hango, in svedese, perché qui tutti si considerano più svedesi che finlandesi - è sistemato proprio in fondo ad una penisola, che pare volersi gettare nel mar Baltico. Magari per raggiungere la Svezia a nuoto. La Russia no perché non ci sono mai andati molto d'accordo. C'era anche un cimitero dell'Armata Rossa, con tanto di falce, martello e stella. Qui ci avevano una base e ci avevano "sfrattato" tutti gli abitanti. A proposito che non andavano d'accordo. Poi i russi sono andati via ma ci hanno lasciato i loro morti. Gli svedesi - finlandesi sono tornati contenti. C'è anche una bella strada sul lungomare, ad Hanko, che è una sfilata di ville che appartenevano ai russi. Ma ad altri russi, quelli dei tempi dello zar. Lo stile è sempre quello delle case di qui, ma i nobili della Santa Madre Russia ci hanno dato dentro col "rococò", e con l'"Ikea" non ci hanno molto a che fare. La cittadina, ville a parte, non ha tante altre attrattive ma finlandesi e russi - sempre loro, ma stavolta in veste di turisti - vanno a godersi il mare. Ho pure messo un piede in acqua e non è neppure troppo fredda. Fuori poi, fa caldo. Troppo caldo per questa stagione, ci dicono tutti. Siamo anche saliti su una specie di torrione che doveva essere una acquedotto, da cui si godeva una bella vista.
Ad Hanko siamo arrivati dal nord, dal lago di Tuusala, quello che ha fatto da musa ispiratrice per il romanticismo finlandese e dove Sibelius si era fatto la casa. Poi, il famoso lago, siamo pure riusciti a vederlo. Dietro il solito cordone di alberi che qui costeggia sempre le strade come la ciclabile. Anzi, è la strada con la ciclabile che è stata tirata in mezzo agli alberi. E dopo avergli chiesto il permesso, a mio parere.
Abbiamo fatto tappa anche a Fiskars, una cinquantina di case con una quarantina di negozi ed esposizioni di design attraversate da un bel fiumiciattolo verde scuro (tra tanti laghi azzurri…) Qui sostengono che il design sia nato in una fabbrica di aratri comperata da un farmacista di Helsinki che ci ha creato le formici com manico arancio. Io sapevo che le usavano gli elettricisti. Ed invece sono un oggetto di design.

Dopo Hanno, abbiamo saltato Turku che vedremo domani e siamo finiti a Naantali, dove dopo domani prenderemo il traghetto per le isole Aland. Bella città, Naantali. Un bel lungomare tutto realizzato in passerelle di legno, un ponte che porta all'isola parco dedicato ai Moomins - che qui li adorano -, un panorama su un mare che pare una laguna, chiuso com'è da decine e decine di isole, e una severa chiesa luterana sopra una collinetta che guarda sconsolata il paese perché nessuno se la caga. Eh sì. La Finlandia è il Paese più ateo del mondo. E pure il più felice, dicono.

Se contiamo anche gli scogli affioranti, sono più di ventimila le isole e le isolette sparpagliate tra Turku e la Aland. Alcune sono così vicine che neanche la laguna di Venezia. La cosa strana è che le case abitate e i villaggi che vi sorgono, sono, per lo più, all'interno, naufragati in un mare sì, ma verde, di pini, abeti e larici. E' anche vero che sono case di vacanzieri. Vengono qui da Helsinki o dalla stessa Turku per godersi un po' il mare e fare qualche bagno.
Siamo arrivati alle isole dopo una mattinata trascorsa a Turku, con visita alla cattedrale luterana - che si distingue da quelle cattoliche, tra le altre cose, perché hanno uno spazio giochi per i bambini e i bagni all'ingresso. Nella strada vicina, nell'agosto del '17, un pazzoide accoltellò un paio di persone e ne ferì una decina inneggiando all'Isis. L'unica traccia che ho trovato è un grande murales con un signore anziano che piange col cappello in mano. Niente autoblindo, niente dissuasori di velocità, niente sbirri con mitra spianati. Qui non si sono arresi al terrore.
La città vive attorno al suo fiume ed al suo porto. C'è l'antico castello, un paio di chiesotte dai tetti aguzzi, strade pedonabili pieni di negozi di moda e di design, un bel campionario di musei e di biblioteche. Era una capitale - se lo ricordano tutti da queste parti - ed ancora oggi vi sorge la seconda università del Paese. Tutto ordinato e pulito. Anche i muri. Al massimo i ragazzi scrivono sui tubi delle grondaie. Qua e là trovi qualcosa di interessante che dà un po' di colore e di personalità alla città, come la vecchia stazione adibita a mercato e chioschi in cui abbiamo pranzato.

Pomeriggio, rotta verso le isole, come ho scritto. La strada, di quelle che bisogna stare attenti se no accoppavamo un cerbiatto, corre liscia su due corsie e salta da un'isola all'altra, ponte dopo ponte. E solo quando attraversi il ponte, che ti si apre una finestra di azzurro su un mare senza orizzonte, ti accorgi che sei su un'isola, prima di rituffarti nel verde.
Parainen - che qui gli svedesi finlandesi chiamano Pargas - è una chiesa con una bibbia antica in mostra, un centinaio di case sparpagliate e un mini lungomare pieno di negozi che ti pare Riccione. C'è anche una spiaggetta piena di gente che si accontenta. Un po' più marinaia Korppoo, con un piccolo porto vero (era una della basi della lega Anseatica) e una pizzeria kebab che si chiama Venezia. Ci si arriva col ferry boat. Gratuito, veloce ed efficientissimmo. Se non il governo non fa il ponte, allora deve mettere a disposizioni dei cittadini un mezzo congruo, dicono da queste parti. Proprio come in Italia (!). Un altro ferry più piccolo ci porta su altre isole sino a Nauvo. Altre case vacanze con chiesetta e solito market fornitissimo, immersa nel verde pino. Nell'immancabile ciclabile, i finlandesi raggiungono spiaggette e pontili per fare i loro bagni. Così, zompando di isola in isola, si potrebbe arrivare alla Aland.

Per arrivare alle isole Aland da Naantali - che è la tratta più veloce - ci si impiegano quattro ore e mezza di navigazione tutta zigzagate tra isole ed isolette. Ce ne sono più di 20 mila, alcune talmente vicine che ci si potrebbe arrivare di saltarello e che da qualunque parte guardi, "all'ultimo orizzonte il guardo esclude", come diceva quel tale riguardo ad una famosa siepe. Andar di traghetto, qui, è cosa normale. Le procedure di imbarco e di sbarco sono velocissime. Altra cosa rispetto l'Italia, pure se la nave su cui abbiamo viaggiato è stata costruita proprio in Italia, dalla Fincantieri di Ancona. Certo, i finlandesi ci hanno sistemato una sauna con la gente che ci andava avanti e indietro per il ponte in asciugamano. Poi ci hanno messo la wifi, che nei traghetti italiani si paga carissima, e qui è gratuita. Proprio come il pranzo, a buffet e compreso nel prezzo del biglietto. La mensa chiudeva a mezzogiorno, ma gli orari qui sono questi.
Una volta scesi, siamo subito andati al campeggio, là vicino. Una sorta di "stanza nel bosco", nel senso che dentro il mini bungalow c'è un letto, un comodino e non ci sta altro. Ma per il resto è tutto pulito, come al solito. Neppure troppi insetti. In compenso svolazzano certe libellule che se ti vengono addosso ti ammaccano.

Qui, alle Aland, si sentono tutti svedesi. Quando la Finlandia ha conquistato l'indipendenza, l'allora Società delle Nazioni, gli ha assegnato queste isole. Ne è nato un movimento indipendentista che si è subito calmato quando gli hanno promesso autonomia amministrativa e, soprattutto, i duty free (niente tasse).

Mariehamn, la capitale delle isole che abbiamo subito raggiunto in auto, è una mezza delusione. Due o tre stradoni, pieni di ristoranti, pizzerie e carissimi negozi di articoli per la casa di alto design, tipo la "rarissima" Moka Bialetti da 100 euro.
Meglio i paesaggi che abbiamo trovato andando a sud, verso Järsö, che di per sé non è niente di più che 4 o 5 case. Ma la strada si snodava tra fitti boschi di betulle che di tanto in tanto si aprivano per offrirci scorci sul mare. Mare che qui si legge "canale" perché c'è sempre un'altra isola di fronte. I finlandesi, ma sopratutto gli svedesi che vengono qui in vacanza, vanno tutti a spasso in bicicletta e poi si fermano su qualche spiaggetta o approdo per fare il bagno e prendere il sole. Senza riuscire peraltro ad abbronzarsi.

Corrono, saltano, si infilano dappertutto e toccano tutto. Per i bambini dei Paesi del Nord, andare al museo è andare ad una festa. Il museo marittimo di Mariehamn non fa eccezione. C'è un percorso-gioco dedicato ai più piccoli, un albero con tanto di vele, drizze e caviglie dove possono arrampicarsi, e addirittura delle stanze dove solo loro possono infilarsi. Io ci ho provato, ma proprio non son riuscito a passarci. Impossibile non misurare con dolore la differenza che c'è tra i nostri musei dimenticati dalla politica e questi qui, dove si fa ricerca viva, ci sono intere sale di libri in libera consultazione, dove non ci sono infami torelli e sei tu che devi cercarti la biglietteria, la wifi è gratis e aperta e puoi pure portarti a casa le matite intestate!
E' anche vero, che non hanno molto da mostrare, questi musei. Quello marittimo della Aland è interessante e ben curato ma racconta una storia che non va indietro l'800. E, da quanto ho letto, sembrano neppure grandi marinai, questi isolani. Una intera sezione è dedicata ad un tipo che ha portato una nave dalle Aland all'America. E' stato il primo isolano a compiere tale traversata. Ma era la prima metà dell'800! Una grande impresa? Strano rapporto, questo delle Aland con questo ancora più strano mare che vorrebbe essere un Mediterraneo ma proprio non ci riesce. Un mare poco profondo, dove sguazzano assieme ai salmoni anche trote e lucci. Tutto per quella bassa salinità che lo fa ghiacciare d'inverno.
Usciti dal museo, siamo andati a vedere la parte orientale delle isole, salpando con la nostra Clio su ponti e traghetti. Traghetti che sembrano un ostacolo, ma che, a ben vedere, ci si perde meno tempo che a un nostro semaforo. Le mille isole e isolette di Vàrdöl le rovine del forte zarista di Bomarsund, dove qualche nave inglese ha tirato giù a cannonate l'imponente fortezza che i russi si erano appena costruiti, il Kastelholmes Slott, inutile bastione difensivo dei re di Svezia che è finita per essere trasformata in prigione per gli stessi deposti re di Svezia. Al ritorno, siamo passati anche per un vecchio cimitero. Vi abbiamo trovato tombe di persone di tutte le nazionalità e di tutte le religione: ebrei, ortodossi, cattolici, protestanti e anche mussulmani. Tutta gente venuta a guerreggiare l'una contro l'altra in queste isole. La pietà dellla gente del luogo ha dato loro una sepoltura assieme.

Giornata di trasferimento. Alle 15,15 ci attende il traghetto per Naantali. Ieri sera sembrava buttare buriana, ed invece un forte vento ha spazzato via le nubi e con esse il maltempo. Fa ancora caldo - qui tutti ci dicono che una estate così non se la ricordavano da un pezzo - anche se a tratti la temperatura scende e si respirano le prime avvisaglie dell'autunno. La mattina, carichiamo tutto sulla Clio e andiamo a fare l'ultimo giro per Mariehamn, visitando il porto vecchio, ora trasformato per metà in museo.

Ci imbarchiamo sotto un vento caldo ma molto forte. Nessun problema per il tragitto: la nave è grande e le mille isole offrono un riparo continuo alla forza del mare. Raggiunta la costa, proseguiamo verso nord. Cento chilometri scarsi e un'oretta di viaggio dopo, butta di nuovo maltempo e ci prendiamo le prime gocce di pioggia, proprio mentre arriviamo al nostro B&B vicino a Rauma. La casa è un po' sgarruppata ma piena di simpatici gattini. E va bene così.

Salutiamo il nostro B&B da "lavori in corso", la sua proprietaria, la sua famiglia di 5 gatti e i suoi evidenti problemi, per fare rotta a nord. Prima però andiamo a vistare Rauma e il suo centro storico dichiarato patrimonio dell'umanità dall'Unesco. La guida consiglia di avventurarsi e perdersi tra i "vicoli" della città. Il concetto di "vicolo" qui nel nord Europa evidentemente, non è lo stesso che nel Mediterraneo. Le strade lastricate in granito sono ampie sufficientemente a farci passare due auto, ed inoltre sono sistemate in perfetta ortogonalità. Quindi non ti ci perdi neppure farlo apposta. La case sono comunque carine: tutte monofamiliari in legno color pastello come si usa nella tradizione nordica. Troviamo anche degli alberi "vestiti" con crini e addobbi, come ci era capitato in Islanda. E pure il ponticello con i lucchetti dell'amore!
Per la sera abbiamo prenotato un altro B&B a Vasa dove ci fermeremo due notti. Ci sono circa 150 chilometri da percorrere, con qualche tappa intermedia, e prendiamo l'autostrada E8 - che poi "autostrada" non è, pure se qui la chiamano così. La carreggiata, sempre buona, è a 4 corsie per molti tratti, ma la velocità è comunque limitata e non si paga. Questa è la costiera che da Turku sale sino a Oulu. Non è scavata nel bosco come le strade attorno ad Helsinki ma scorre comunque nel verde. Quando si apre a tratti di prato o, più raramente, di terreno coltivato l'orizzonte è sempre delimitato da una barriera di alberi. Inutile sperare di veder apparire l'azzurro del mare! Per raggiungere i paesi sulla costa, bisogna uscire. Ma anche qui, il paesaggio marino non fa mai da padrone, come invece è stato per l'Anello d'Oro islandese.
Passiamo velocemente per Pori, la città finlandese del jazz. Cittadina assolutamente anonima se non fosse per il celebre festival musicale appena concluso. Solo una fermata per vedere la cattedrale e… per fare pipì. Già, per i bisogni temporali, più che per quelli spirituali, sulle chiese protestati si può sempre contare. Su quelle cattoliche invece, nemmeno questo!
La città dedicata alla regina Cristina, Kristinestad, scritta alla svedese come si usa su questa sponda di Finlandia, è la nostra tappa seguente. La cittadina è divisa in due da un fiordo attraversato da un lungo ponte. Parcheggiamo davanti ad un branco di oche che sbecchettano su un prato come colombi. Da vedere c'è la dogana - edificio in legno rosso scuro dove un tempo si pagavano i dazi sulle merci dirette in Svezia, e la chiesetta della stessa tinta. Da notare una serie di "condomini orizzontali" situati nel centro. Si tratta di gruppi di mezze dozzine di casette tradizionali, con giardino in comune e separate dall'esterno da una palizzata in legno.
Per raggiungere la nostra prossima tappa, Närpes, decidiamo di lasciare l'E8 e seguire la strada interna. Eppure, anche così non riusciamo a vedere il mare. Di tanto in tanto, il muro verde lascia baluginare un riflesso azzurro ma sono solo i tetti delle serre di pomodori che qui si coltivano per tutta la Finlandia. Anche Närpes non offre granchè se non una curiosa chiesa, tutta in legno, a pianta crociata. I banchi sono disposti su ogni ramo della croce verso il centro e l'altare sta su un angolo centrale. Fuori l'edificio è circondato da tante piccole casette senza finestre coloro rosso scuro. Erano le stalle dei fedeli che raggiungevano la chiesa, tuttora situata ad un paio di chilometri dal centro della città, a cavallo.

Passiamo per il nuovo B&B solo per constatare con soddisfazione che ci è andata meglio di ieri. Quindi visita a Vasa. Città moderna, priva di quello che si dice "colore locale". E' stato fatto comunque un grande lavoro di recupero di edifici industriali in mattoni. Ci sono molti musei importanti. Una grande strada a quattro corsie d'auto con un viale alberato centrale è il suo cuore. Ci si arriva direttamente dalla E8 e, dopo un lungo ponte, la strada porta su un'isola che è interamente dedicata ai parchi divertimento. Nelle guide, leggiamo, perché non abbiamo nessuna intenzione di andarci, che sono molto grandi e frequentati. La strada finisce al frequentatissimo traghetto per la Svezia che da qui dista solo 25 miglia marine. Troppo poche per alcuni finlandesi e troppe per altri.

E' una città di confine, Vaasa. Per i finlandesi del sud, questa è la prima città del nord del Paese, per i finlandesi del nord, Vaasa è la prima città meridionale. Ma c'è anche un confine tra est ed ovest. Metà degli abitanti parla svedese, l'altra metà finlandese. Due lingue che non ci azzeccano niente l'una con l'altra. Anche se, mi racconta una signora di madre svedese che di professione fa l'assistente sociale, "alla fine, se vuoi lavorare, devi conoscerle bene tutte e due". E così si può scrivere sia Vasa in svedese che Vaasa in finlandese, con le sue "aa" strascicate tipiche della lingua finnica. Cosa che fa impazzire il Tom Tom e che spinge i ragazzini che trovi per strada a chiederti "tu, che lingua parli?" che tanto loro le conoscono tutte e due. Oltre ad un buon livello di inglese.
Questa mattina non siamo rimasti in città. Abbiamo fatto rotta per Seinäjoki, 40 chilometri più a est, la città del tango - i finlandesi ne vanno pazzi - ma soprattutto la città di Alvar Aalto. Il celebre architetto ne ha disegnato tutto l centro storico, dall'urbanistica ai principali palazzi: la chiesa, il campanile, il municipio, il teatro, la biblioteca, il centro commerciale, il ponte, la stazione ferroviaria e altro ancora. Si deve essere divertito. Perlomeno come noi ci siamo divertiti a camminare in quegli spazi ariosi. Dal campanile si gode una magnifica vista e si può apprezzare al meglio il taglio urbanistico di Aalto. La biblioteca è semplicemente invidiabile. Aperta e accogliente come non sono certo le nostre. Adesso poi che per la "sicurezza" ci hanno messo persino i tornelli! Il centro commerciale ha fatto scuola ed è stato imitato nelle architetture da tutti i centri che sono venuti dopo. Un capolavoro di architettura ma anche un capolavoro di politica che ha dimostrato di essere davvero "cosa di tutti", affidando con coraggio ad un genio il compito di disegnare la città. Da noi, questo compito lo avrebbero affidato alla mafia.
Lasciato con rimpianto Seinäjoki, siamo andati una 40ina di chilometri a sud per vedere una strana formazione geologica: il Nnido del Diavolo. Ci si arriva dopo un lungo sterrato ben battuto. Il Nido è un buco circolare, profondo 23 metri e largo una decina di metri, abbastanza regolare. Sembra strano che lo abbia scavato la natura e non l'uomo. Si scende su una scala di metallo ed è necessario tenersi con le mani da tanto è scoscesa. In basso ci sono pozzanghere d'acqua e del muschio dove pisolano delle viscide rane. Ci sono anche delle sorte di "blob" che credo servano a proteggere le loro uova. Nel complesso, la sensazione che ti dà il nido è piuttosto inquietante e siamo risaliti volentieri. Accanto c'è una torre alta una trentina di metri, fatta apposta per chi non soffre di vertigine, da cui si può spaziare sul panorama. Un vero e proprio mare di alberi senza soluzione di continuità.
Per rientrare a Vaasa, bisogna tornare a nord. L'idea era quella di fare tappa al museo all'aperto dell'artigianato Stundars, ma ci sorprende una violentissima ed improvvisa pioggia che sembrava mitragliare il parabrezza con pallottole d'acqua. La temperatura è scesa improvvisamente di 12 gradi e noi siam dovuti passare dall'aria condizionata al riscaldamento. Un vero e proprio nubifragio a puntate. Ogni tanto si interrompeva e pareva tornasse il sereno poi di nuovo pioggia battente. Stranissimo! Lo Stundars era aperto ma di attività neppure parlarne, con quel tempaccio. Non c'erano neppure i guardiani e ci siamo fatti un giretto tra ricostruzioni bagnate d'epoca.
Ultima tappa, prima di rincasare, alle isole Kvarken, che qui chiamano semplicemente "l'arcipelago". Ci si arriva passando sopra il ponte più lungo della Finlandia: un chilometro e qualche metro. Molto bello, tra l'altro, perché ci regala uno splendido gioco di arcate. Le isole Kvarken sono isole mobili. Si alzano di 4 mm all'anno ed è previsto che, tra poche migliaia di anni, le isole emerse raggiungeranno la Svezia, creando una specie di ponte naturale e trasformando il Golfo di Botnia in un lago interno. Rispetto alle Aland, il mare è più acquitrinoso, le isole sono più piccole e, a mio avviso, il paesaggio ne guadagna. Certo, anche qui some nel resto delle isole svedesi, le strade tagliano le isole nel mezzo, procedendo in un "mare verde" di alberi, piuttosto che seguire la costa. Anche perché i paesi si trovano sempre al centro dell'isola, come se avessero paura di bagnarsi i piedi! Di ponte in ponte, siamo arrivati sino a Björköby, che si trova in mezzo all'isola di Björkö, e poi abbiamo proseguito sino a Svedjehamn, dove la strada si fermava davanti al mare. Luogo davvero incantevole. Non un paese ma un piccolo porticciolo pieno di barche da pesca e, soprattutto, da diporto con decine di rimesse nel caratteristico legno rosso scuro. Le rimesse non sono per le barche, come si farebbe nella mia laguna, ma per le attrezzature e, soprattutto, le auto con le quali i finlandesi raggiungono la loro barca e la armano prima di salpare.

Siri (suadente voce femminile): Tra 700 metri continua sulla E8
TomTom (altra voce femminile altrettanto suadente): Tra 700 metri gira a destra
Google Maps (ancora una voce femminile, sia pure un poco più metallica): Scusate ragazze, non per polemizzare, ma tra 700 metri bisogna girare sì, ma a sinistra
Siri: Ma l'umano che indicazione ha dato a voi? A ma ha detto che vuole andare a Tromsø!
Google Maps: Tromsø, sì! Pure a me ha detto: 'Ok Google, portami a Tromsø". E Tromsø è a destra!
TomTom: Ma quale destra? Forse avevi inserito qualche preferenza strana, tipo "Evita i pedaggi o le autostrade".
Google Maps: Sì! "Evita le strade con le deviazioni a destra che ho lo sterzo che non funziona da quel lato!" Ma dai! Sono un navigatore serio, io!
TomTom: Proprio tu? Ma se l'altro giorno volevi farlo entrare su una galleria solo che non c'era la galleria?
Google Maps: E che c'entra? Se l'umano non aggiorna l'applicazione, mica è colpa mia! Tu piuttosto che non lo avverti se corre sotto il naso di un autovelox!
TomTom: Quello è un servizio a pagamento! Se come umano ci è toccato un pitocco io che c'entro?
Siri: E' mai possibile che una intelligenza artificiale come me - e una intelligenza artificiale della Apple, eh? Mica cazzi! - debba stare qui a discutere con due navigatori neppure capaci di misurare una riga con un righello! Per non parlare di quando al confine vi siete dimenticate di aggiornare l'ora sul nuovo fuso!
TomTom: Oh! Sentitela Miss Mela tiro da prima della classe! Io perlomeno coi satelliti ci parlo! Tu a che cazzo di satellite ti sei attaccata per trovare una strada che porta a Tromsø continuando sulla E8 che lo sanno anche le biciclette che per quella strada si arriva a Beirut?
Google Maps: Eppure io con i satelliti ci parlo! E volete proprio saperlo cosa mi dicono di voi due? Che non si fiderebbero nemmeno di chiedervi la strada per il cesso di casa!
Siri: Ah sì? Ah sì? E allora sapete cosa vi dico? Trovatevi la strada per quel cesso e ficcatevi un…

Stop. Spente tutte e tre. Questo per dire che un uomo con un orologio sa sempre che ora è ma uno che ne ha tre non è mai sicuro. In Norvegia il navigatore ha dato dei problemi di precisione ma chiedere a Siri, al TomTom Portatile e a Google Maps è servito solo a complicare l'errore.
Tromsø lo raggiungiamo con i cartelli che è meglio!
Scesi dalla montagna dei troll con lo zaino sulle spalle e sotto la pioggia, abbiamo salutato quella specie di B&B modello avventura gestito da quella strana coppia lei norvegese lui argentino. Lasciata l'isola di Senja, ci siamo diretti verso Tromsø, la più grande città del mondo sopra il circolo polare artico. Siamo quasi al 70esimo parallelo.

La strada è molto bella. Corre su un manto d'asfalto che non ha nulla da spartire con quello devastato di Senja, e ci regala spettacolari vedute sul fiordo e sulle isole dell'artico, un mare di un azzurro gelido e scuro che riflette come uno specchio delle favole le tonalità verdi delle montagne e il rosso scuro delle case in legno dei pescatori sulle sue sponde.
Tromsø, 67 mila abitanti, sorge su un'isola e ne occupa tutta la parte orientale. Vi si arriva con un lungo ponte. Per evitare il traffico tra le case, hanno realizzato un grande sistema di tunnel, con tanto di rotonde sotterranee, che portano in vari punti dell'isola. E' una cittadina vivace, grazie anche all'università, e possiede molti centri di ricerca scientifica sull'artico. Qui tutti girano vestiti come da protezione civile. Abbiamo visitato un paio di musei: il Polaria, un acquario con una triste vasca di foche, che non mi ha fatto una grande impressione, e il Polarmuseet. Questo si trova su uno scricchiolante ma pittoresco edificio che un tempo era una dogana ed è dedicato, per lo più al mito di Roald Amudsen che da qui partì per incontrare il suo tragico destino nel tentativo di salvare Umberto Nobile ed i suoi uomini. Prima di ritirarci nel nostro B&B, che perlomeno stavolta non ci ha riservato sorprese "trollesche", facciamo una lunga passeggiata per la strada principale della città e concludiamo con una coloratissima e profumata visita ad un ricchissimo e curassimo orto botanico. Ma quando verrà la neve, cosa faranno di tutte queste piante provenienti da climi così diversi?

Undici arcate che sembrano blocchi di ghiaccio frantumati. Vista da fuori, la cattedrale dell'Artico fa la sua bella figura imponente, proprio sopra una collina situata ai piedi del lungo ponte che porta a Tromsø. Sembra messa lì per salutare i viaggiatori che lasciano la cittadina. Una specie di biglietto da visita per chi se ne va. La nostra destinazione odierna è Alto. Più precisamente la prima periferia di Alto, dove abbiamo prenotato un B&B. Ma questo che doveva essere solo una tappa di trasferimento si è rivelato un emozionante viaggio sugli stupefacenti sfondi dei fiordi.
Alte montagne come le Lyngsalpene, le Alpi di Norvegia, stracciavano le bianche nubi che osavano sorvolare le loro cime e poi sprofondavano con arditi muri di rocce nel mare di un azzurro turchino che ci regalava magici bagliori di un sole sempre più basso ed eterno. Case rosso cupo di pescatori con le rete sui moli, villette dall'architettura audace con enormi balconi spalancati sull'azzurro del cielo e giardini colorati di fiori. Renne incuranti della presenza umana che attraversavano indisturbate la strada, inconsuete secche coperte di lucenti alghe marroni che contrastavano il celeste del mare. Grandi ghiacciai candidi si adagiavano tra le vette più alte e si stendevano quasi sino alla riva del mare. Torrenti, cascate e laghi dalle gelide acque verde scuro, si incastravano nelle spaccature dei rilievi ondulati coperti di umida erba che scavalcavano le catene montuose. La strada da Tromsø ad Alto che costeggia il Lyngenfiord ci ha ripagato della mezza delusione della costiera senza mare di Finlandia. L'intero percorso ha richiesto tra le cinque e le sei ore di guida, e soltanto perché due pratici traghetti ci hanno consentito di tagliare i fiordi, risparmiando un bel po' di tempo e di fatica.
Alla fine della giornate siano arrivati alla metà. Il B&B dove siamo stati accolti è la casa di una signora danese. Non è la prima volta che troviamo stranieri in queste strutture. Ieri - lo abbiamo scoperto solo prima di andar via - il proprietario era un imam, credo nordafricano, presidente di una associazione culturale islamica. Due giorni fa, è toccato un argentino della Patagonia. All'inizio del viaggio, un curdo di Kobane. La danese comunque, è una bella sorpresa. Ha messo le tendine scure alle finestre! Bene! Potrò dormire senza benda. Se penso a tutte quelle enormi finestre fagocitanti di luce ed a quelle criminali tendine trasparenti…

Conclusa una "cerca dell'anello" che neanche Tolkien se la sognava e di cui non racconteremo, siamo andati a vedere le incisioni rupestri e il museo della preistoria di Alta. La struttura si trova appena fuori della città, lungo la strada che porta a Tromsø. L'esposizione non presenta nulla di particolarmente rilevante, a mio avviso, ma il percorso esterno che scende sulla riva del fiordo sino alle scogliere con le incisioni rupestri non solo è interessante ma piacevole da seguire, tra riflessi azzurri del mare, e prati di eriche color lavanda che si agitano al vento. La giornata è piovosa ma, perlomeno durante questa passeggiata ci ha dato un po' di tregua.
Quindi, una breve visita ad Alto per ammirare la sua cattedrale detta dell'Aurora Boreale. Audace architettura in cemento e titanio il cui campanile sale come una torretta da fortezza fantasy. Anche Alto, si vanta del titolo di città più a nord del mondo. Non è la sola. Come mai? Sul fatto di chi sta più a Nord c'è poco da discutere. Se la giocano tutta sul titolo di "città". E da quel che ho capito, ne sono nate beghe mica da ridere. Anche Alto, ha voluto una "cattedrale" perché le cattedrali sorgono solo sulle città. Che la popolazione non arrivi alle 20 mila anima, poco importa. Ottenuta - e non senza fatica - la nomina di Cattedrale dell'Aurora Boreale per la sua chiesa dai vertici episcopali e dalla Corona, è riuscita a diventare "città". Ed ha fatto le scarpe a Tromsø (che continua però imperterrita a definire se stessa, la città più a nord del mondo).
Lasciate ai norvegesi le loro beghe, siamo saliti ancora sulla penisola che ha sul suo vertice Capo Nord. Trovato il B&B nell'anonima cittadina di Skaidi, siamo andati ad Hammerfest, altra "città" più settentrionale del mondo, eccetera eccetera. Le case di Hammerfest - poco più di 10 mila abitanti - sorgono su un'isola collegata al continente da un lungo ponte. Di interessante la città ha la sua storia, una battaglia ecologica e una Regia e Antica Società dell'Orso Polare. La storia (in breve perché ve la potete leggere anche su Wikipedia): crocevia di pesca e di caccia a foche e orsi, la città è stata più volte distrutta da, in ordine: inglesi, incendi, tempeste marine, ancora incendi e nazisti in fuga. Eppure oggi è ancora qua e si è costruita un futuro con la pesca, il porto e pure con un assai poco ecologico impianto di liquefazione del gas proveniente dall'immenso pozzo di Snøhvit, nel mare di Barents. Eh sì! Ancora energie fossili. Eppure gli effetti dei cambiamenti climatici si stanno facendo sentire pure qui.
Meglio parlare della Regia e Antica Società dell'Orso Polare. Che poi tanto antico non è, visto che è nata nel 1963, pure se con la benedizione della Corona norvegese. Il circolo è assolutamente esclusivo. Vi possono accedere solo coloro che bussano alla sua porta (leggi: che hanno avuto la pazienza o la pazzia di arrivare sin qui) e pare che abbiano risposto picche pure ad Elvis Presley che ci teneva tanto a diventare un orsacchiotto. Cosa fa la Regia ed Antica eccetera eccetera? Niente se non organizzare una festa a Hammerfest ogni gennaio. Periodo non esattamente adatto alle feste all'aperto a queste latitudini. Diciamo però che se non fa nulla di buono perlomeno non fa niente di male. E poi se ti associ ti danno una spilla, il distintivo e pure l'osso del pene di un tricheco in testa a mo' di battezzo. Volete mettere la soddisfazione?

Ed ero pure pronto a scriverne male! Anzi, avevo una mezza idea - da quello snob che sono - di non andarci neppure. Capo Nord… ci vanno tutti solo per poter dire di esserci stati. Così, come per piantare una bandierina. E poi non è neppure vero che è il punto più a nord del continente europeo. Intanto perché si trova su un'isola, Mageroya, collegata alla terraferma da un lungo tunnel, e quindi non fa parte della parte continentale. Inoltre, anche se volessimo considerare le isole, il titolo spetterebbe ad un promontorio dal nome impronunciabile, Knivskjelodden, che si trova 3 chilometri a ponente di Capo Nord. Il fatto è che per raggiungere questo luogo, bisogna sfangarsela a piedi, che non ci sono strade e neppure spazi per costruire aree di sosta con relative botteghe di souvenir. Onde per cui, Capo Nord ha il titolo di "luogo più settentrionale del mondo" assicurato!
Lo ha detto pure un re, Oscar II di Norvegia, che ha raggiunto il promontorio nel 1873, quando arrivarci era ancora una impresa, per impartirgli la sua benedizione reale. Re Oscar è stato il primo di una serie di teste coronate che hanno compiuto l'impresa. Tra di loro, pure un principe tahilandese, Chualalonkorn, che ci ha ricercato non so quali energie mistiche della terra. Deve averle pure trovate, considerando che c'è una cappella in suo onore nel grande bunker con mostre e spaccio di souvenir che è stato eretto nel promontorio. E va sottolineato - a proposito del bunker - che, con tanta bella architettura che ci hanno in Norvegia, il progettista che ha pensato bene di costruire un capannone esagonale con grande palla di ping pong sul tetto per "onorare" Capo Nord, doveva essere il più scarso della scuola!
Allora perché andare Nordkapp? mi sono chiesto. La risposta è stata: perché oramai sono qui. Poca saggezza, ma tanta fortuna. Già. Perché salire a Capo Nord è stato davvero un bel viaggio. Il paesaggio, intanto. Il cielo d'un azzurro grigiastro che ieri ci ha portato solo pioggia, oggi si è aperto ad un blu turchino ornato di bianche nuvole gonfie che correvano veloci in un cielo ricco di arcobaleni. Il mare, che del cielo è lo specchio incantato, si è risvegliato e rivestito dei suoi colori più belli. La strada che ci ha portato a nord, correva lungo i bordi dei fiordi che ricamavano meraviglie di terra e mare. Branchi di cornutissime renne pascolavano liberamente nella tundra verde coperta di muchi e licheni. Gli alberi a queste latitudini non sono neppure un ricordo. Polle e laghetti lampeggiavano di freddo blu, e dietro ogni curva di strada, si aprivano sorprendenti panorami dal respiro dell'anima.
Quasi temevamo che tutta questa bellezza sarebbe stata umiliata dalla banalità di un sito turistico di basso profilo. Ed invece, alla fine della strada, la bellezza delle scogliere che precipitavano nel mare, mentre, da lontano le navi che doppiavano il capo lo salutavano con lunghi ululati di sirena, come vuole la tradizione marinara, ci ha mondati da ogni timore.
Certo, ci sono "orde" di turisti (che vuol dire da queste parti che non sanno cosa significhi cercare di farsi una passeggiata in piazza San Marco, un paio di centinaia di persone in tutta l'area del promontorio). Molti sono italiani da gita organizzata. E si sa che è meglio evitarli, soprattutto se li trovi all'estero. Tanti i camper del nord Europa. Tante le moto. Ho trovato un pazzoide che è arrivato da Bologna sin qui in soli 4 giorni . Tante pure le biciclette di turisti "alternativi". Per entrare nella parte finale del promontorio si pagano 25 euro di biglietto (ma per la stampa è gratis! Benedetto il mio tesserino). Del bunker poi, abbiamo già detto tutto il male possibile. Tutto questo è vero. Eppure… eppure… Capo Nord è sempre Capo Nord! Una magia di suggestioni alla quale non è possibile resistere.
E ti viene da pensare agli antichi sacerdoti sami che salivano su questa rupe per implorare il grande e gelido dio bianco, agli avventurieri come Giuseppe Acerbi, arrivato sin qui dopo un lungo viaggio in zone ancora inesplorate, ai re e ai principi che hanno seguito le sue orme, ai navigatori che da qui son salpati per cercare ostinatamente il mitico passaggio a nord est, alle navi inglesi che superavano il blocco degli uboat tedeschi per portare rifornimenti all'Armata Rossa che resisteva tra sangue e barricate all'invasione nazista. E penso anche al mio maestro delle elementari che ci raccontava con commozione di come era riuscito ad arrivare sin qui da Venezia a cavallo di una piccola Vespa, assieme ad un suo amico, di come, dopo tanto andare, si siano fermati davanti alla biglietteria perché non avevano più il denaro per pagarsi l'entrata, e di come erano contenti lo stesso. Mi sforzo di immaginarli mentre si abbracciano ridendo e con le lacrime agli occhi davanti a quel cartello con la scritta "Nordkapp parking".

Dopo essere stati nel punto più a nord del mondo, non si può che scendere a sud. Decidiamo di lasciare la Norvegia e i suoi indimenticabili fiordi ricamati dalla mano un po' artistica e un po' pazza dell'ultima era glaciale, per far tornare in Finlandia. Abbiamo scelto il valico di frontiera di Karigasniemi, un poco più a est di quello da cui siamo entrati, perché le nostre prossime tappe correranno lungo il mai tranquillo confine con la Russia, il vicino invadente della Finlandia. Karigasniemi è un nome che ricorre spesso tra chi si avventura sino a Capo Nord e sceglie la strada finnica, perché è la via d'accesso più immediata ai fiordi. Noi la percorriamo in senso inverso, tra muschiose spaccature montuose che celano turbolenti torrenti e che, senza quasi che te ne accorga, si trasformano prima in verdi colline di licheni e arbusti, e poi in ampie pianure dove le betulle, sempre più alte, riprendono il loro ruolo di attrici protagoniste della scena paesaggistica. I laghi si fanno sempre più grandi ed allargano le loro sponde, i fiumi profondi e battaglieri, diventano placidi corsi d'acqua navigabili. Questo è il regno dei salmoni e, come è prevedibile, anche dei pescatori.
Prima di lasciare la Norvegia, passiamo per Kaarasjoki con l'intenzione di ammirare il parlamento sami di Norvegia. Pure se, più che un parlamento decisionale (ammesso che nei parlamenti oramai si decida davvero qualcosa) si tratta di un centro culturale con annessa biblioteca. Là vicino si trova il Sami Park. Parco tematico con un paio di renne dentro un recito e la ricostruzione delle tipiche tende lapponi. Niente di che. Molto meglio il museo Siida che troveremo al termine della giornata a Inari, sulle tranquille sponde del lago omonimo. Tra l'altro, anche in questa città sorge un altro parlamento sami, quello della Finlandia. Altra splendida struttura architettonica rivestita di legno nero e grezzo che ha una funzione solo rappresentativa e culturale. E dobbiamo dire che tornare in Finlandia, è stato un po' come tornare a casa. Ce ne siamo chiesti la ragione senza trovare risposta. Il Paese del Grande Cielo, con i suoi laghi e le sue sterminate foreste, ci dona una sensazione di tranquillità casalinga del tutto sconosciuta ai burrascosi fiordi di Norvegia. E, a ben vedere, siamo rientrati in Europa!

Il viaggio che ci porta a Suomussalmi, piccola cittadina che ci ha regalato una panoramica passeggiata in riva al suo lago, ha un solo, spettacolare protagonista: il cielo. Il grigio piovoso sotto il quale lasciamo il nostro rifugio di sul lago Kemijärvi si apre presto rivelando uno scenario di nuvole che è un campionario completo di un libro di meteorologia. Grosse soffici a bassa quota, lunghe striature di bianco azzurrognolo più in alto, immense masse di un bianco candido e lucente a strati sovrapposti… uno spettacolo da lasciarci senza respiro e che ci fa capire perché la Finlandia venga chiamata "il Paese del grande cielo". Davvero, non sembra più tanto fiabesca l'ipotesi che la regina del gelo abbia costruito il suo castello sopra una di queste nubi, e che da queste altezze si prepari a coprire la terra col suo manto di neve.
La prima tappa è il famoso orfanotrofio degli orsi abbandonati, sotto Kuusamo. Il signor Sulo Karjalainen è un attempato e gioviale signore, lungo e magro, della forestale finlandese cui capitò di salvare due cuccioli d'orso rimasti orfani. Il Governo finanziò per un po' il suo progetto e quando terminarono i fondi, Sulo non vuole abbandonare i suoi due amici, oramai incapaci di tornare allo stato selvaggio e fondò il suo "orfanotrofio". Oltre agli orsi, ci sono anche lupi e linci, e, se è vero che gli scopi del signor Sulo sono quelli della tutela degli animali, è anche vero che la struttura somiglia troppo ad uno zoo per non stimolare anche un po' di tristezza.
Commovente la seconda tappa del viaggio, qualche chilometro più a nord di Suomussalmi: un campo interamente coperto di inquietanti spaventapasseri con la faccia di torba e i capelli di erba secca. Ce ne stanno almeno un migliaio raffiguranti uomini, donne, alcune anche gravide, e bambini. Tutti vestiti con abiti reali, portati dalla gente del luogo. E' l'opera di un artista locale, Rejio Kela, che ha voluto ricordare così le vittime della grande battaglia che si combatté in questi luoghi al tempo dell'invasione sovietica: la guerra d'Inverno. L'installazione doveva essere temporanea ma la gente della vicina città l'ha adottata e ogni anno, nell'anniversario della battaglia, viene a cambiare e a rivestire i manichini con abiti nuovi. Uno scenario davvero surreale che dà la misura dell'assurdità e del dolore che porta la guerra.

Il lago Pielinen segue la stessa koinè di tutti gli altri laghi finlandesi che abbiamo visto sino ad ora: allungato da nord a sud, rive ricchissime di vegetazione, betulle e muschi in particolare, pieno di isole ed isolette di tutte le dimensioni e dai contorni più arzigogolati, acque calme e di un azzurro gelido. Non basta guardarli dalle sponde, per capire quanto sono grandi. Bisogna vederli in una carta geografica. I contorni della costa sono così frastagliati che non ti permettono da nessun punto di spaziare l'orizzonte acqueo. Qui, sono i laghi e le foreste a spartirsi il territorio da buoni amici, lasciando agli umani solo qualche graffio all'ambiente che loro chiamano strade e qualche costruzione senza illusione di eternità, sparse qua e là, a fargli da tana.
Seguiamo il Pelinen sino al suo punto più a nord per visitare la cittadina di Nurmes che sorge su una penisola collegata da un ponte ad un'isola che a sua volta ritorna terraferma con un altro ponte. Un albergo del posto ha ricostruito un tipico villaggio careliano in legno. Casette basse, tranne la casa comune a due piani, tutte di legno grezzo con finestre fiorite e lavorate che fanno un po' Tirolo.
Quindi continuiamo a sud, sempre seguendo il lago, sino ad arrivare a Paateri - tre case in mezzo alla foresta e, manco a dirlo, sulla sponda del lago. Per un veneziano doc come me, fa un certo che vedere che il canale navigabile che porta al porticciolo è segnato da "bricole".
Qui c'è la casa e l'atelier di Eva Ryynänen, una delle più grandi scultrici di legno del mondo. Sculture belle da vedere e da accarezzare, realizzate in un materiale vivo come solo il legno sa esserlo. Accanto ai due edifici, c'è anche una chiesa, interamente scolpita e progettata dalla Ryynänen. Non che la scultrice fosse particolarmente religiosa. Il fatto è che, in Finlandia, se sei un architetto o un designer e non hai fatto una chiesa non sei nessuno. La piccola cappella è comunque bella da togliere il fiato, specie all'interno dove una enorme vetrata dietro l'altare a corna di renne ti fa sembrare che gli alberi vogliano entrare in chiesa. Così i fedeli possono godersi uno spettacolo che ispira alti sentimenti mentre il prete ciarla.
Lasciato il piccolo paradiso della grande scultrice, attraversiamo il parco nazionale di Koli sino ad arrivare a Joensuu dove facciamo tappa per la notte. E' la prima vera città che vediamo da diversi giorni. Joensuu, capoluogo della Carelia finlandese, ha 73 mila abitanti. Non sta su un lago ma sulla foce del fiume Pielisjoki. Fondata da uno zar e, in seguito, devastata dai russi che la bombardarono 23 volte nel corso della guerra d'Inverno e della guerra di Continuazione. Un tempo era un porto fiorente collegato a San Pietroburgo e riforniva di catrame la Santa Madre Russia. Oggi è una città universitaria, con strade ampie e quadrate, palazzotti alti - che da queste parti significa al massimo tre piani - adibiti a centri commerciali pieni di negozi di vestiti o di design per la casa. Il lungo fiume, cuore della vita cittadina, è confortato da ampi spazi verdi, ben curati e ben attrezzati. Sull'altra riva, collegata da tre ponti stradali e uno pedonabile, la città continua con un mare di case singole che seguono gli standard scandinavi: villette ad un piano di legno colorato attorniate da grandi giardini dove non manca mai un "saltarello" per la gioia dei bambini. E pure dei grandi.

Vietato correre. Vietato fumare. Vietato indossare calzoni o gonne corte. Vietato parlare ad alta voce. E di colpo la Finlandia non appare poi così evoluta rispetto all'Italia. Ma è solo perché siamo capitati in un monastero. L'unico monastero ortodosso del Paese. Siamo a Valamo, una cinquantina di chilometri di foresta da Joensuu. Il monastero sorge sulle rive del solito lago. Una volta stava in una isola ma sono scappati su un "miracoloso" lago ghiacciato quando sono arrivati i russi. Intendo, scappati portandosi dietro tutte le reliquie e gli ori. Ora ci sono quattro monaci in tutto che gestiscono tutto l'ambaradan. Ci facciamo un giro tra chiese povere fuori e dorate dentro, tra icone di Cristi con la faccia cattiva e dipinti di preti che non sanno dove stia di casa neanche l'accenno del sorriso. Ad una quindicina di chilometri più in là, a Lintula, c'è un convento di monache. Un po' meno turistico rispetto al primo ma della stessa pasta. Anche questo è l'unico convento femminile di tutta la Finlandia. Verrebbe da scrivere "pure troppi", ma alla fin fine una ragione ce l'hanno anche loro: ci puoi portare le scolaresche a far vedere cosa sono le religioni.
Più a nord, sulla sponda più settentrionale del lago Kallavesi, troviamo Kuopio, un'altra città di poco meno centomila abitanti. Oramai siamo entrati nella regione dei laghi. Pur se c'è più acqua che terra come neanche la laguna di Venezia, e con l'auto ti pare di navigare tra rive e ponti, le terre selvagge sono rimaste tutte a settentrione. Non avremo più problemi a trovare un distributore di benzina, come ci era accaduto alla frontiera nord!
La principale attrattiva di Kuopio è una collina. Già. Non è che ce ne siano tante, in Finlandia, di colline. Così chi ce l'ha se la tiene stretta, ne va fiero e la valorizza in tutti i modi. Ad esempio, piazzandoci sopra una torretta di 75 metri con caffè e ristorante culla cima. Ci siamo saliti e dobbiamo dire che il panorama che cadeva su infinite foreste ed ingarbugliati ricami lacustri era davvero… Davvero cosa? "Mozzafiato" l'ho già usato parecchie volte, da "togliere il respiro" pure… va bene! Avete capito, come era quel panorama. Andiamo in città. Kuopio è una metropoli moderna e quadrata, sia nell'architettura che nell'urbanistica. Essenziale, potremmo dire. Tanto verde, parchi e un bel lungomare, anzi, lungolago. C'è anche una grande piazza quadrata e pulita con fiori ad ogni lampione davanti al municipio (e non alla chiesa, che qui sono tutte ai margini della città). C'era un clima da fiera del paese con una manifestazione in corso del tipo Sapori dal Mondo. Tantissimi stand culinari con bandiere di tutti i Paesi. Francia e Italia, con pizza, spaghetti e piadine, la facevano da padrone. Dolore e rabbia! Mi è toccato vedere lo stand tedesco che vendeva le "fritole" veneziane come tipico prodotto germanico di Germania! Va ben. C'era anche lo stand "Il meglio dell'Inghilterra". Ed allora vuol proprio dire che c'è spazio per tutti, al mondo.
E' ora di raggiungere il nostro cottage prenotato sulle placide rive di… lo avete intuito? Proprio così! Di un placido laghetto a Leppävirta!

Non c'è proprio niente da vedere a Varkaus se non il museo della musica meccanica. Ma vi assicuro che è già abbastanza. Già appena ci arrivi davanti, in quel giardino con un paio di lunghe auto anni '50, improbabili tempietti buddisti e cabine telefoniche vecchio stile inglese riciclate a scambio libri, capisci che non è un museo come gli altri. Poi trovi lui, tedesco (scappato dalla "Germania insanguinata degli anni '70" per motivi che non ci ha voluto dire) naturalizzato finlandese che ti aspetta seduto su una sedia a dondolo davanti all'ingresso e ti arpiona come un capitano Achab alla balena bianca. A questo punto, sei sicuro che sei capitato in una gabbia di matti. Non che il tipo che sembra un po' un Geppetto con in più un ghigno luciferino, ne faccia mistero: "Più che un museo, il mio è un manicomio". Quando entri, ti pare di essere nella fabbrica di cioccolato di Willy Wonka, solo che al posto di dolci ci sono due piani pieni zeppi di strumenti musicali meccanici: pianoforti che suonano da soli, organetti che girano a manovella, quadri di Gioconde che strabuzzano gli occhi ascoltando Beethoven, violini meccanici, complessi di manichini che strimpellano jazz… Una girandola di effetti davvero indescrivibili a parole! E poi c'è lui, il tedesco pazzo che odia i nazisti e che suona, canta, balla, se la piglia con gli inglesi e gli americani, e con i politici del suo Paese adottivo e non solo. Quando da una mela posta ai piedi di un uccello impagliato che fischietta Mozart sale su un verme, ci spiega che lo hanno chiamato Berlusconi. Il nostro poco amato ex premier non è ben visto in Finlandia da quella volta che - con quello stile da macho stronzo impunito che tutti gli riconosciamo - è andato a dire che si era sedotto la prima ministra finnica ad un incontro internazionale. I finlandesi non se la sono presa bene e il Berlusca si è guadagnato la fama di verme. E vai a dargli torto, tu!
La nostra meta serale era l'elegante e graziosa città di Savonlinna. Prima di approdare al campeggio, siamo passati a Kerimäki a vedere la chiesa locale, tanto per restare in tema di pazzia. La storia di questa assurda chiesa è divinamente raccontata dal grande Arto Paasilinna ne "L'allegra apocalisse". Il più grande tempio in legno del mondo, con navata alta 27 metri e con tanto di due piani di "platea" che neanche un teatro lirico, pensata per far pregare perlomeno 8 mila fedeli. E se pensate che, anche contando tutti paesi vicini, se si arriva a 5 mila abitanti è tanto, e se considerate, per di più, che sono quasi tutti atei, vi date la misura della follia dell'opera. Ma è proprio questo che che ci ha incantato! Senza follia che vita sarebbe la nostra?
E folle ed incantevole è anche il castello di Savonlinna. Una torrita ed imponente struttura costruita su un'isola davanti ad una città costruita su tante isole. Una fortezza avulsa da qualsiasi logica militare e che è rinata grazie alla musica. Nel mese di luglio, qui si svolge il festival operistico più importante di tutta la Finlandia e ogni settimana vi si tengono concerti. Anche stasera, il ponte che collega il castello alla città era attraversato da persone che andavano ad assistere ad un concerto. Bella gente. Sorridente ed elegante, ma senza strafare e senza quella insopportabile puzza di merda che si respira alle "prime" in Italia.

Da Savonlinna a Jyväskylä. In linea retta i chilometri non sono poi molti. Ma lo spazio, su questa terra che in Finlandia chiamano la regione dei laghi, non segue le rigide regole euclidee. La strada segue i profili dei laghi, costeggia fiumi e corsi d'acqua, e salta di isola in isola su ponti di tutte le dimensioni. Siamo nella grande regione dei laghi, la grande regione dove c'è più acqua che terra e che dà alla Finlandia meritato titolo di "terra dei mille laghi". Che poi, se li conti sono anche di più: 187 mila e 888, secondo la stima ufficiale della società geografica finnica.
E sempre di isola in isola, siamo a Mikkeli. Città che ti mostra subito tutta la koinè della Finlandia. Strade squadrate, villette con giardino ben curato nelle periferie, edifici moderni e alti al massimo tre piani adibiti a negozi e supermercati nel centro. Una bella e ampia via perdonabile che porta alla piazza centrale piena di caffè e banchetti di specialità (ah, quanto gli piace sedersi all'aperto con una brioche ed un caffè annacquato ai finlandesi). Uno spazio coperto adibito a "salone del gusto", così che lo possono utilizzare anche d'inverno. Tanto verde ed aiuole fiorite ad angolo di strada, un paio di musei assolutamente inutili e privi di materiale di qualche interesse che non sia la storia locale degli ultimi 50 anni, ma comunque disegnati da qualche grande architetto, e poi qualche attività all'aperto. A Mikkeli ad esempio stavano preparando una gara di go kart in pieno centro con un impegno degno dell'avvenimento dell'anno.
Tutto quanto abbiamo detto vale anche per Jyväskylä, con la differenza che invece dei go kart hanno organizzato una manifestazione di pallacanestro e la via principale della città era invasa da specie di bisonti biondi che si litigavano una palla. Ma Jyväskylä, dove ci siamo fermati per la notte, ha anche qualcosa in più. E' la città di Alvar Aalto. Intendiamo (perché molte altre città finlandesi si disputano questo titolo), la città in cui ha vissuto da ragazzo, dove ha studiato, dove gli hanno consigliato di darsi al giornalismo perché per l'architettura era negato, dove ha realizzato le sue prime opere e dove gli hanno dedicato un bel museo. Ce ne saranno una dozzina, in tutta Jyväskylä, di edifici disegnati da lui. Tutti gli altri fanno a gara per assomigliarli. Il massimo del minimo lo abbiamo toccato a Seinäjoki, a 10 minuti d'auto da qui, dove il maestro ha realizzato il celebre municipio che da fuori pare una austera fortezza e dal cortile interno il patio della casa dei tuoi sogni. La tecnica di usare mattoni grezzi è stata copiata da tutti gli edifici del paese, compresa una puzzolente fabbrica, un chiosco di bibite e un supermercato. E noi, che sull'architettura non siamo particolarmente ferrati, se ne stavamo là a fotografare questi muri credendo di trovarci davanti al municipio. Poi, per fortuna, ci siamo accorti del cartello "Town Hall a 200 metri da qui". Ma non son scherzi da fare, caro Alvar!

La strada che da Tampere porta a Virrat, la Valtatie 66, è per i finlandesi quello che la Route 66 è per gli statunitensi o la Routa 40 per gli argentini. Cantata da musicisti e percorsa da viaggiatori di tutti i tipi. La 66 ha anche una sua versione acquatica, la via dei Poeti, che porta sempre da Tampere a Virrat ma in barca, di lago in lago e di fiume in fiume, intrecciandosi con il percorso della nostra strada. Noi arriviamo a Virrat da est, dopo aver visitato due splendide chiese in legno. La prima in particolare, quella di Petäjävesi, era davvero suggestiva. Costruita nel 1763 e scampata agli incendi che hanno fatto tabula rasa delle altre chiese del suo tempo, mantiene il fascino del signorotto di campagna. Purtroppo non abbiamo potuto visitarla come avremmo voluto in quanto c'era una funzione in corso. Ci hanno colpito comunque i tavolati lignei deformati dal tempo e la faccia rubiconda del santo raffigurato sotto l'altare. Una nota, stampata in italiano, sottolineava l'orgoglio degli abitanti del paese in quanto i dipinti che ornavano le pareti erano stati commissionati a "pittori professionisti".
La seconda chiesa che abbiamo visto, più grande e più imponente ma anche meno suggestiva è quella di Keuruu, ma ce la siamo goduta ugualmente grazie alla spiegazione gentilmente offertaci dal logorroico, ma anche molto simpatico prete che ha aperto le porte dell'antico edificio apposta per noi.
Quindi abbiamo preso la 66, tra acquitrini, laghi e foreste di giovani abeti meno opprimenti che in altre parte della Finlandia, sino a raggiungere Tampere, dove alloggeremo un paio di notti e dove in serata, dopo una breve passeggiata, siamo riusciti a vedere, pur senza entrare, la bella cattedrale che pare un castello di principesse, con tanto di mura di cinta.
Ma prima di arrivare in città - Tampere è uno dei pochi insediamenti finnici che davvero possono fregiarsi di questo titolo - abbiamo fatto tappa per rifornimenti a Ruovesi e, nel prato antistante la chiesa locale, coperta da una tettoia per preservarne la struttura, abbiamo visto una di quelle lunghe piroghe in legno incatramato, da 18 remi per parte, con le quali i fedeli raggiungevano la chiesa per partecipare alla funzione domenicale. Esaminarne i particolari costruttivi è stato davvero interessante per un appassionato di navigazione come me! Certo, lo scafo era un'opera più da falegnami che da carpentieri e dubito che in mare quello scafo avrebbe percorso molte miglia. Eppure, come ci aveva spiegato il loquace prete protestante, i fedeli ci navigavano tutta la notte. Otto ore andare e otto tornare da Mänttä a Keuruu. Domeniche d'inverno comprese. Fede o pazzia?

Da estate all'inverno, dal sole caldo alla fredda pioggia, dai 23 ai 13 gradi celsius in un paio di ore. Non è la prima volta che la Finlandia ci tira questo scherzo. Ed ai finlandesi tutto ciò deve apparire normale. Girano sotto la pioggia battente in maglietta e pantaloncini corti come niente fosse. Sono pochi quelli che si prendono la briga di aprire un ombrello. Sono tanti i ciclisti con caschetto e maglietta attillata che pedalano sulle loro bici da corsa incuranti dell'ira di Giove Pluvio. Anche nel campo da golf pare che della pioggia non gliene freghi niente a nessuno e continuano ad andar di mazza sulla palla. Per i bambini poi, è una festa. Sotto la finestre del mio B&B - con riscaldamento acceso! - saltano e sguazzano sulle pozzanghere in maglietta e sandali. Noi intanto, abbiamo rimesso le scarpe invernali.
La mattina però, il sole splendeva che pareva estate. Intendo: estate non come la concepiamo nel Mediterraneo. Qui hanno criteri diversi. Ci siamo fatti un bel giro per il centro della città ammirando soprattutto il recupero di tutti gli edifici industriali. Fabbriche e casermoni risalenti ai primi del '900, ai tempi in cui Tampere aveva un suo importante ruolo nel tessile. Il centro Finlayson, sulle rive del Tammerkoski, il primo in tutta la Scandinavia ad essere alimentato dall'energia elettrica prodotta dallo scorrere del fiume, oggi ospita pub, negozi e musei, ed è il cuore della vita culturale cittadina. Ma tanti altri edifici in mattone rosso sono diventati sale da concerto, teatri e centri commerciali. Oggi Tampere, che per la sua tradizione operaia nella guerra civile è stata la capitale dei Rossi, è una bella città, vitale e colta, che ha saputo trasformare un problema come quello della chiusura di tante fabbriche, in un patrimonio urbanistico.
Ma assieme alle sue fabbriche ottocentesche dismesse che si specchiano sul Tammerkoski, una cartolina iconografica di Tampere non può prescindere dalla sua celebre cattedrale luterana: Tuomiokirkko. L'avevamo vista ieri sera dall'esterno e ci aveva regalato una impressione da castello della fiabe. Una costruzione che starebbe bene anche in una Disneyland qualsiasi. Vista da dentro è tutta un'altra cosa e l'impressione giocosa viene scalzata da una sensazione di inquietudine che arriva all'angoscia. I pilastri in granito, la bassa volta con cui si accede alla navata centrale illuminata da vetrate seminascosto alla vista, l'asimmetria non direttamente percepibile che falsa lo spazio, il grande quadro che domina l'altare e che non ha, al contrario delle altre chiese, un immediato riferimento religioso… tutto concorre a spiazzare il visitatore. I quadri soprattutto sono davvero conturbanti. La pala realizzata da Magnus Enckell mostra quello che dovrebbe essere una risurrezione. Ma le figure, alcune nude altre vestite con larghi abiti bianchi che si incamminano verso non si sa dove non mostrano né gioia né gloria. Tutto intorno alla sala centrale un lungo affresco opera di Hugo Simberg mostra i 12 apostoli ritratti come dei bambini nudi che tirano a fatica una grossa ghirlanda cosparsa di fiori e di spine come a circondare il mondo. Ti vien voglia di scappare prima che la catena si chiuda. Ancora più inquietanti sono gli altri dipinti che si trovano nella galleria, tutti opera di Simberg. Tre scheletri che coltivano amorevolmente un giardino (o un cimitero) di piante e di piante dipinte nello stesso dipinto. Ancora più inquietante è l'opera che raffigura due bambini che trasportano in barella un angelo ferito e dolente, dalla testa china. La spiegazione ufficiale è che i bambini "soccorrono" l'angelo ma gli sguardi dei ragazzi non sono per nulla rassicuranti e restituiscono a chi osserva il dipinto un senso di profondo disagio. Tutte opere che col cristianesimo, pure nella sua versione luterana, hanno ben poco a che spartire (Chi ha mai sentito di un angelo ferito? E chi lo avrebbe ferito, poi?) e che spiegano le accese polemiche che queste opere, esposte in una cattedrale, suscitarono tra i fedeli quando la chiesa venne inaugurata nel 1907.

Il verde assedio di pini e betulle che soffocano i panorami lapponi si fa meno opprimente quando si scende a sud di Tampere. Vaste distese di grano di colore dell'oro si alternano all'azzurro freddo dei laghi e dei fiumi, indistinguibili senza una carta geografica in mano. La regione è tra quelle più densamente popolate della Finlandia e, seppure risulti praticamente deserta se misurata col metro italiano, per chi viene del nord del Paese la differenza salta agli occhi. I villaggio di tre case sono ormai un ricordo e, in prossimità delle placide cittadine, tranquillamente adagiate sui loro corsi d'acqua, si trovano grandi supermercati e pompe di benzina. Anche le attività umane cominciano a caratterizzare il territorio. Iittala, che visitiamo in mattinata, è famosa per il vetro soffiato. Niente da spartire con i maestri di Murano, ma la fabbrica che lo lavora, barcamenandosi tra artigianato e catena di montaggio, produce comunque dei validi prodotti, puntando per di più sul design che sulla qualità del vetro o della lavorazione.
Nella strada che ci porta a Lahti troviamo anche un paio di chiese: quella di Hattula, purtroppo chiusa per una indisponibilità del sagrestano, e quella di Hollola. In quest'ultima riusciamo ad entrare e rimaniamo colpiti dalla stranezza di una pianta a due navate, con l'altare piazzato davanti al colonnato centrale. Statue lignee colorate, come raramente ne abbiamo viste in Finlandia, ci hanno comunque restituito una dimensione più vicina a quella cui siamo abituati del cristianesimo, dopo lo shock della cattedrale di Tampere senza neppure un cristo, un crocefisso o una madonna alle pareti.
Prima di riparare a Lahti, non ci siamo persi la casa e lo splendido atelier dello scultore Emil Wikström (1864-1942) a Visavuori. Una specie di fortino in mattoni rossi con tanto di torretta adibita ad osservatorio astronomico che sorge su un verde promontorio del lago Rauttunselkä e si affaccia su isole ed isolette fittamente coperte da alte conifere.

La Finlandia è una terra di pietre e di legno. Di legno proveniente dalle sue sterminate foreste e di pietre lentamente trascinate per millenni dai ghiacciai durante le ere glaciali. Pietre che oggi troviamo ancora là, incastonate in mezzo ai campi di grano come pietre preziose in montature d'oro zecchino o ricoperte da strati di umido muschio a in mezzo alle perenni foreste. Legno e pietra che troviamo anche nelle case e nelle chiese finniche, a testimoniare che sono loro, il cuore pulsante del Paese. Pietre e legno che predominano come elemento architettonico in tutte le città e i paesi che troviamo nella strada costiera che va da Hamina ad Helsinki.
Da Lahti, impieghiamo appena un'ora e mezza per raggiungere Hamina ma prima ancora di vedere le prime case della città, il luccicante riverbero azzurro del cielo all'orizzonte e il gusto di salato di cui si insapora l'aria, ci avvertono che - finalmente, dopo tante foreste - abbiamo raggiunto il grande mare. Hamina è una città costruita su pianta ottagonale. Cosa piuttosto rara in Finlandia. A posarne le fondamenta sono stati gli svedesi. Un altro baluardo - inutile come tutti gli altri - della loro lunga guerre con i russi in terra finnica. Al centro dell'ottagono c'è il municipio. Le case più antiche sorgono tutte intorno, lungo le strade poste a raggiera.
Da Hamina proseguiamo verso ovest, sino a raggiungere Helsinki nella serata. La tappa successiva è stato il museo del mare di Kotka, la città interamente costruita su un'isola. Che dire? Il museo è bellissimo, come sempre in Scandinavia, e lascia spazi al gioco e all'immaginazione. Ne ricaverò senz'altro un bel po' di articoli per Liguria Nautica.
Non sul mare, ma su piccoli laghetti le cui sponde sono collegate da graziosi ponti, troviamo Ruotsinpyhtää. Il nostro intento era quello di visitare l'antica ferriera. Troviamo il museo chiuso ma scopriamo un villaggio incantevole immerso in una paesaggio fiabesco, fatto di edifici rosso scuro che si specchiano in acque placide. Una mostra d'arte realizzata in quello che un tempo era un grande granaio, ci ha dato la dimensione di come, in Finlandia, la cultura sia profondamente diffusa a tutti i livelli.
Ultima tappa, Porvo che è per Helsinki quello che Burano è per Venezia. Mi spiego per i non veneziani (o non buranelli): Porvo sta a pochi chilometri dalla capitale ed è la meta ideale per una scampagnata di un giorno sia per il residente che per il turista, desiderosi di immergersi nei colori tipici della Finlandia e in ambiente dove la natura è ancora predominante. La Porvo vecchia - quella che vale la pena di visitare - è due strade ed un fiume. Due strade contornate da case tradizionali in legno colorato. Un fiume che riflette il rosso scuro degli edifici più antichi costruiti sulle sue sponde. Barche di tutti i tipi, dal ketch elegante al motoscafo, dondolano placidamente nei suoi moli. Crociere salpano regolarmente per le isole e sentieri naturalistici portano in paradisi di verdi foreste e di azzurro mare.
La costiera est di Helsinki è stata davvero una bella sorpresa e un condensato delle tante meraviglie che abbiamo ammirato nel nostro viaggio. Peccato solo che una di queste ci sia sfuggita. L'antica birreria di Malmgård, dove 12 generazioni di mastri birrai producono un nettare realizzato con un'acqua che - a pare di tanti bevitori - è assolutamente speciale. Noi ci siamo andati ben decisi a farcene una idea personale con qualche assaggio, ma lo stabilimento era chiuso. Restava nell'aria solo un caldo profumo di miele di bosco, pane appena cotto e malto tostato. Ci siamo accontentati di questo.

Helsinki è tanto brutta quanto la Finlandia è bella. Chi lo sa perché, ma ci si illude sempre che le capitali siano un riassunto potenziato, nel bene e nel male, del loro Paese. Ma non è mai così. Perlomeno nella mia esperienza. La prima delusione cocente è arrivata dalla celebre Temppellauktion Kirkko, la chiesa scavata nella roccia che le guide vantano come la principale attrattiva turistica della città. Beh… è davvero banale ed inutile! Dovrebbe incarnare la spirituale finnica fondata sul rispetto della natura ma la roccia e il cemento armato con cui è stata realizzata non ha neppure l'odore delle sterminate foreste finlandesi. Da fuori sembra una collinetta attrezzata a campo giochi ed è visibile solo la porta di un caffè (che fa parte della struttura) e l'entrata al tempio che è solo un banale portone. Pare la caverna di Bilbo Baggins, se non fosse che questa dentro è accogliente. La chiesa invece è piuttosto piccola e non c'è praticamente niente di originale se non i muri che sono sono di pietra lasciata apposta un po' grezza. Non è neppure una grotta vera. Insomma, di interessante c'è solo la notizia: "la prima chiesa al mondo scavata interamente nella roccia". Se vi accontentate di questo, va bene così. Anche il decantato tetto realizzato con un "filo di rame lungo 22 chilometri" attorcigliato, non ha nessun senso. Lo stesso effetto che non è poi questo granché si poteva ottenere con del legno ricoperto di rame. Ma i "22 chilometri" hanno il solo obiettivo di battere un record e far felici i turisti giapponesi che a decine si fanno i selfie dentro Temppellauktion.
Le altre due chiese che caratterizzano il modesto paesaggio di Helsinki sono ancora peggio. La cattedrale color rosso ortodossa che sorge sull'isola di Katanajocca si gioca tutto sulla guglie a cipolla e su una pala d'altare che in Italia la più povera chiesa di Umbria o di Toscana terrebbe nascosta in sagrestia. La sua dirimpettaia bianca luterana è di un kitsch addirittura imbarazzante. Tutto quello che si può dire a suo favore è che è alta e che si vede da lontano, pesando come un macigno nello skyline dalla città.
Per il resto la città non ha proprio niente. E, salvo rare eccezioni peraltro mai bene inserite nel contesto urbanistico, ci si chiede perché non ci abbiano lavorato tutti quei maestri che hanno realizzato ardite forme architettoniche in altre città della Finlandia. Strade squadrate e trafficatissime, enormi supermercati del niente come l'immenso casermone Stockmann, una periferia dormitorio piena di brutti e grigi condomini riempiti di mini appartamenti che arriva sin dentro la città. Anche il lungomare non è valorizzato e si riduce ad una piazza dove si affollano turisti e bancarelle di souvenir. Questa dovrebbe essere il "cuore" di Helsinki, e questo la dice tutta su questa inutile città che è sul mare ma in cui non si riesce neppure a sentire l'odore del mare.

La storia di Suomenlinna, la fortezza che sorge su un arcipelago di sei piccole isole davanti al porto di Helsinki, è un riassunto di tutte le vicende militari accadute in terra di Finlandia. Costruita dagli svedesi per opporsi all'avanzata dei russi, al momento fatidico si è rivelata perfettamente inutile e si è arresa senza colpo ferire. Poi arriva la guerra di Crimea e con lei la navi della flotta di Sua Maestà Britannica che spazzolano i figli della Santa Madre senza scomporsi più di tanto. Storie così ne avremmo sentite una mezza dozzina nel nostro viaggio. Nel caso di Suomenlinna, il risultato finale della battaglia è stato di 21 mila cannonate messe a segno dagli inglesi, contro le zero messe a segno dai russi. Il che la dice tutta sull'efficacia delle fortificazioni realizzate sull'isola. Quel che rimane delle mura, dopo la grandinata di cannonate targata Unin Jack, è oggi a disposizione dei turisti o dei finlandesi che vengono a prendersi una giornata di riposo dal traffico di Halsinki. Si raggiunge l'arcipelago su una motonave che pare proprio una di quelle che a Venezia portano al Lido o a Burano. Anche i turisti sembrano gli stessi: famiglie spagnole caciarone, giapponesine vestite da bamboline. La sola differenza è che qui nessuno ti chiede il biglietto. C'è una macchinetta davanti all'imbarcadero e danno per scontato che chi sale se ne sia servito. E questa è una delle cose che mi sono piaciute di più della Finlandia. Nessuno, nemmeno lo Stato, cerca di fregarti e tutti, compreso lo Stato, danno per certo che tu sia onesto con loro.
La traversata dura una quindicina di minuti, tra isole ed isolette. Appena sbarcati, un operatore del servizio informazioni turistiche ti regala una mappa delle isole scritta in più lingue. Ci sono alcuni musei militari con annesso negozio di souvenir, qualche caffè, qualche casa abitata ed una chiesa con un campanile che fa anche da faro. Per la parte più interessante della fortezza, a due chilometro e mezzo dal pontile, è preferibile seguire un percorso ben segnalato, ma sei libero di girare come credi. I finlandesi ci vengono a fare picnic nei bei prati tra un mastio diroccato dalle bombe ed un cannone arrugginito.

Venezia - Si torna a casa. Un ultimo giro per la piazza sul mare, tra bancarelle di carabattole per turisti e battelli che vendono pesce ai nativi. Un saluto al monumento di Sibelius in mezzo ad una marea di turisti giapponesi. E poi il saluto alla nostra brava Clio e l'aereo per la laguna. L'ultimo post è sempre il più difficile da scrivere. Ed anche il più triste, perché in Finlandia siamo stati bene. Forse non rimpiangeremo Helsinki ma senz'altro porteremo nel cuore un Paese coperto da sterminate foreste, e la sua lieve terra sospesa tra cieli azzurri e gelidi laghi. Un Paese di donne e uomini "civili", intendendo con questo termine la capacità di rispettare le regole di convivenza in cui ci si riconosce con la cultura sufficiente per saper difendere ed apprezzare i beni comuni. Un Paese che, per più di un mese, ci ha regalato paesaggi sconfinati, architetture d'avanguardia, case accoglienti, strade, parchi e luoghi pubblici mantenuti alla perfezione e curati sino al vaso di fiori colorati sul lampione nelle vie più laterali del villaggio più remoto.
E ci ha regalato anche tante renne che ti attraversavano la strada all'improvviso così che non ti potevi distrarre un secondo, tanti musei divertenti ed istruttivi, magari balordi e stravaganti ma mai banali, tanti traghetti gratuiti perché raggiungere l'isola è un diritto, tanta acqua potabile e gratuita (anche questo è un diritto). E poi ospedali per orsi orfani, villaggi di Babbi Natali, impressionanti formazioni geologiche, castelli e fortezze che non hanno mai vinto una battaglia, monumenti alle vittime della guerra che nulla concedono alle retoriche nazionaliste. Tutto questo e molto altro ancora, la Finlandia e Capo Nord, ci hanno regalato, assieme a tante, tante storie. Storie di terra, storie di mare, storie di foreste e storie di viaggi. Storie tutte da raccontare. E così non mi resta altro da scrivere che: grazie, Finlandia!